Non ricordo esattamente quando presi la decisione di organizzare il mio primo viaggio in Persia. Quello che ricordo bene, invece, è che proprio qualche giorno prima della mia partenza (era l’ottobre del 2017) anche in Italia non si faceva altro che parlare di Iran. In quei giorni, infatti, il presidente Trump annunciava l’uscita degli Stati Uniti dagli accordi sul nucleare e, di fatto, inseriva nuovamente l’Iran nella lista dei paesi indicati come “asse del male”, insieme ad Iraq e Corea del Nord. Mi faceva uno strano effetto partire per un paese considerato da molti come il “male assoluto”.

Prima di partire avevo letto molto sulla storia recente del paese, da quel fatidico 1979 (anno della rivoluzione islamica e della crisi degli ostaggi americani che ha cambiato per sempre le sorti di tutta quell’area geo-politica) fino ai giorni nostri. Mi ero creato delle aspettative, mi ero prefigurato delle situazioni nelle quali mi sarei potuto imbattere, ed avevo, ovviamente, dei preconcetti. Il più ingombrante di tutti era sull’Islam e sul rapporto degli iraniani con quelle regole che lì rappresentano anche le leggi dello Stato. Il nome completo dell’Iran è Repubblica Islamica dell’Iran, dove islamica ha un peso non da poco.  Ero convinto che tutti vivessero serenamente quella condizione.  Mi ci è voluto pochissimo, invece, per capire che la realtà è sempre più complessa di come la immaginiamo. È stato come viaggiare contemporaneamente in due Iran: quello islamico delle istituzioni che vietano l’alcool, un certo abbigliamento, un tipo di musica e quello che si oppone a questa situazione e cerca di vivere, nel privato delle proprie case, la loro vita lontano da quei dettami religiosi. Le persone che ho incontrato, e che ora sono amici, appartengono tutte a quest’ultima categoria e grazie a loro ho imparato a decifrare meglio la complessità di questo paese e ad di impegnarmi a conoscerlo. Questo lavoro è il mio omaggio a loro